Межкомнатные двери: купить, установить, отремонтировать

Вход в помещение, как правило, закрыт дверью — конструкцией, служащей ограничителем и защитником пространства. Она может быть как наружной, то есть находиться с уличной стороны, так и внутренней (межкомнатная). Также двери классифицируются по виду устройства на рамочные и щитовые. Рамочные представляют собой конструкции из обвязки и заполнения. Щитовые двери трехслойны: обвязка-рама, облицовка с двух сторон фанерой или ДВП, внутреннее заполнение (обрезки изоляционных ДВП, бруски и пр.).

Купить межкомнатные двери

Дверные изделия бывают глухими и остекленными, двупольными, однопольными и полуторапольными. И для того чтобы понять, какие купить межкомнатные двери среди большого выбора в интернете, нужно разобраться из чего они делаются, как устанавливаются, и при необходимости ремонтируются.

Изготовление рамочных дверей

Конструкции со стеклянными вставками имеют обвязку из цельных деревянных компонентов. Соединение горизонтальной и вертикальной частей осуществляется при помощи шипов. Стекло берется листовое толщиной до 5 миллиметров. Оно может быть прозрачным или узорчатым. Установка стеклянных элементов происходит на резиновых прокладках (П-образное сечение) либо на невысыхающей замазке. Если берется резиновая основа, стекло нужно закрепить штапиками из древесины. Наружные изделия изготавливают с порогом. Внутренние же могут не иметь порога, исключение – двери, ведущие в санузел.

Глубина дверной коробки составляет 15 миллиметров. Для усиления герметичности двери используют пенополиуретановую прокладку, которую устанавливают в притворе. Если коробка не имеет порога, в нижней части ее расшивают монтажными досками и фиксируют гвоздями на торцах вертикальных брусков.

В процессе изготовления дверных коробок используются либо цельные доски (ширина 100 миллиметров, толщина 50-60 миллиметров), либо склеенные брусья прямоугольного сечения. За их соединение в углах конструкции отвечают двойные открытые шипы на клею, а также нагели.

Изготовление щитовых полотен

Производство щитовых дверей состоит из следующих этапов: — заготовки рамок;

  • раскроя материала для облицовки;
  • скрепления щитов (используется клей);
  • их обработки;
  • постановки раскладок и обкладок;
  • изготовления коробки;
  • навешивания полотна в дверную коробку; — заключительной отделки блока.

В основе каркасных рамок лежат бруски (сечение (40— 60)Х(32—34) миллиметров). Чтобы их соединить в углах, берут скрепки или шипы. Остекление двери происходит с участием двух рамок.

Для получения заполненного щита на рамку накладывают лист фанеры или древесноволокнистую плиту, смазанную клеевым составом, и фиксируют материал гвоздями (длина 20 – 25 миллиметров). Перевернув заготовку, заполняют ее брусками, толщина которых не превышает толщины рамки. Деревянные элементы должны плотно прилегать друг к другу, а стыки – располагаться вразбежку.

После заполнения внутреннего пространства вторую сторону щита накрывают обшивочным листом, проклеивают его и сверху помещают рамку с наполнителем из брусков. Далее лист закрепляют гвоздями в боковых и угловых зонах.

В ходе получения заполненных картоном, полосками ДВП полотен изготавливают квадратные соты. Для этого делают надрезы в полочках и вставляют их друг в друга. Размер ячеек не должен превышать 40X40 миллиметров, иначе лист может прогнуться внутрь. Готовые щиты отправляют под пресс и держат там до тех пор, пока клей не схватится.

Монтаж межкомнатных дверей

Важное условие: при монтаже полотна в коробку нужно правильно подогнать изделие к четверти. Если все сделано как надо, навешенная дверь не будет пружинить при движении. Ее вращение на петлях должно быть свободным.

Установка дверных изделий в проемы стен из кирпича либо камня не отличается от монтажа окон. Для ее проведения требуются шурупы, а также вставленные в стеновые панели антисептированные пробки, куда эти шурупы впоследствии забиваются. Деревянные дома предполагают использование гвоздей. Отвесом, уровнем и угольником проверяется вертикальность и горизонтальность брусков. Клинья из древесины нужны для закрепления коробки и недопущения ее перекоса. При правильном монтаже вертикальные бруски дверной коробки фиксируют на стенах сразу в двух точках, расположенных друг от друга не более чем на метр.

Примыкающие к стенам из камня коробки необходимо антисептировать, а образовавшиеся зазоры (расстояние между коробом и стеной) «залатать» термоизоляционным материалом. Хорошим теплозащитником будет войлок, предварительно смоченный в растворе из гипса, или пакля.

Четверти не нужны, если двери устанавливают во внутренние стены. Для обеспечения плотного прилегания наличника к перегородке и коробу, последний выдвигают на толщину штукатурного слоя в сторону проема.

Прибивание бруска необходимо в том случае, если толщина стены меньше ширины коробки, причем его толщина должна составлять разницу между соответствующими параметрами дверной коробки и перегородки.

Ремонт дверной конструкции

За время эксплуатации конструкция двери может получить дефекты, поэтому она нуждается в регулярном осмотре и починке. Изделие рассохлось и перекосилось – его выправляют с пригонкой на месте или крепят планки. В число ремонтных работ, связанных с дверью, входит переклейка филенки, заделывание щелей с помощью реек (применяется клей).

Бывает, что дверь расклеивается и бруски начинают перемещаться. Выход: выбить нагели в углах, разобрать конструкцию, очистить шиповые соединения от грязи, пыли, старого клеевого слоя и вновь скрепить бруски, используя тот же клей.

Промежуток между дверными деталями можно закрыть рейкой или проклеенной тканью. С целью исправления перекосов и упрочнения конструкции в углах полотна желательно установить угольники. Они притягиваются шурупами.

Чтобы устранить щели, возникшие между стеной и дверной коробкой, необходимо использовать смоченную в гипсовом растворе паклю или минеральный войлок. Не хуже справится с задачей любой другой упругий материал, но его придется заделать.

Во избежание разрушения дверной конструкции прокладки из резины прибивают в места притворов. Защитой от ударов полотна служат ограничители, которые следует зафиксировать на полу за дверью. На звуко- и теплоизолирующие свойства изделия можно повлиять, применив фартуки-волокуши (нужны на дверях без порога), уплотняющие прокладки и устройство порога.

Используя поролон, минеральный войлок или оргалит, можно уплотнить спаренные балконные двери в случае промерзания филенок. Для этого материал укладывают между внутренним и наружным полотном.

Ослабление петель приводит к тому, что дверь начинается тереться о порог, когда ее открывают и закрывают. Можно отремонтировать конструкцию, подтянув все имеющиеся шурупы. Если этот маневр не помог, следует заменить крепежи на более длинные. Забитые, а не завинченные шурупы нужно аккуратно извлечь, вставить в образовавшиеся дыры деревянные пробки и смазать их ПВА-клеем. После этой процедуры можно завинтить шурупы в обработанные отверстия.

Слегка осевшее полотно приподнимают шайбой, сделанной из проволоки: подняв дверь, кладут между картами петли. Для устранения скрипа межкомнатные двери опять же поднимают на 6 миллиметров и смазывают детали машинным маслом.

Оставить комментарий